Vagando por Berlín Este

Recuerdo como disfrute perdiéndome por las inmensas calles de lo que un día fue Berlín Oriental. Horas andando, hipnotizado por la apabullante sensación de vacío y melancolía que transmitían las descomunales edificaciones: Carreteras de ocho carriles por las cuales apenas transitaban bicicletas y coches; aceras tan grandes que en cualquier otra ciudad les habrían llamado bulevares, completamente vacías de viandantes; y moles de edificios grises, clónicos, ofensas al buen gusto que destilaban cierto encanto de épocas panfletariamente más esplendorosas. No dejaba de ser sorprendente que semejante inmensidad provocase cierta claustrofobia. De tanto en tanto topabas con un grandioso edificio maquillado con tonalidades pastel, muestra inequívoca de que seguía habitando gente en aquellos barrios, en un intento de despojarse del grisáceo, sucio y triste paisaje. Deambulando entre aquellos edificios, envueltos en el silencio y la quietud, reducto de un pasado cercano en el tiempo pero lejano en los recuerdos porque nada se olvida más rápidamente qué lo que no quiere ser recordado, divisar alguna persona te recordaba que no había ocurrido una extraña hecatombe de la cual milagrosamente te habías salvado. Los pocos comercios que se intuían de vez en cuando, estaban mayoritariamente cerrados, sin poder saber si era por la época del año o acaso si sus dueños habían huido en busca de un futuro mejor como la mayor parte de sus vecinos.

Los turistas, sus inseparables cámaras y los inevitables autocares aparecían en todo su patético esplendor cuanto más me acercaba a la puerta de Branderburgo, cuya magnificencia no sorprende en una ciudad desmedida. Bajando por la catedral de San Pedro, o así lo entendí en mi pobre ingles, gigantesca como el museo de Pérgamo. Berlín ciudad de gigantes. Aquí las huellas de la guerra, que los alemanes no quieren olvidar, son evidentes. El toque bohemio que inunda la ciudad y a sus habitantes se muestra en el mercadillo de artistas anónimos. Aquí puedes encontrar libros a un euro (lástima que ni mi economía ni mi alemán diesen para tanto). En la misma entrada del mercadillo estaban instalados los trileros, a la espera de algún incauto turista, estaban bien organizados y no había duda de su rudo origen: eran rumanos. En cualquier caso no tenían un futuro prometedor. Berlín es una de las ciudades más seguras de Europa, y es fácil entender por qué, cuando llevas dos horas en Berlín has visto más policía que en el resto de tu vida (no, no es una exageración).
Y así dejándose llevar, uno llega al Reichstag, claro ejemplo de las heridas intencionadamente abiertas que quedan de la guerra; Los memoriales, las plazas, las calles en honor a los que lucharon y murieron por librar a Berlín del régimen Nazi. Es como un puñal clavado en los corazones, o quizá en las conciencias, de los alemanes en una flagelación continua que no les haga olvidar. Un tremendo sentimiento de culpabilidad.