Uno de nuestros sueños siempre había sido visitar la India y este año al final lo habíamos conseguido. Tras un mes de preparativos íbamos a emprender, mochilas al hombro, un viaje que nos llevaría durante 17 días a recorrer una parte de este país asiático. Como preparativos pues lo que habréis leído en mil foros: el visado imprescindible para entrar en la India, las vacunas y una guía Lonely Planet para no perdernos detalle. Uno de mis miedos antes de ir era relativo a los monzones, pues viajábamos en agosto, pleno monzón y debo decir que tuvimos bastante suerte. Lo nota dominante del viaje fue el calor agobiante soñando en muchas ocasiones con que llegara el maldito monzón para refrescar un poco ya que generalmente te pasabas el día sudando de pies a cabeza. Los últimos días del viaje sí que llovía, inundación incluida en Varanasi y chapoteo de barro en Delhi pero nada que llegue a asustar y mucho menos lluvia todo el día sino pequeñas tormentas que se sucedían cada poco.
Nuestro viaje comienza en Madrid con vuelo destino a Londres para enlazar allí con el vuelo a Delhi, todo ello con la British Airways. El precio 900 € cada billete, lo más barato que pudimos encontrar en el mes de agosto. Después de casi 15 horas de vuelos y esperas en aeropuertos aterrizamos en la capital india a las 6h30 de la mañana. Tras recoger las mochilas hicimos la novatada de cambiar euros por rupias en el aeropuerto. Ni se os ocurra, el cambio es malísimo y si no tenéis más necesidad que hacerlo cambiar poco dinero y el resto cambiarlo en la propia Delhi. El aeropuerto de Delhi es como una burbuja sobre la ciudad. Entre el aire acondicionado y las instalaciones modernas que allí existen uno no se puede imaginar lo que hay fuera. Cuando llegamos a la puerta de salida notamos por un lado un calor abrasador y por otro decenas de carteles con nombres, compañías, touroperadores... todo un espectáculo. Fue necesario empezar por un lado y recorrernos todos los carteles para casi al final encontrar al chico que desde España habíamos contratado y que nos llevaría al hotel. Lo primero que sorprende de las calles de India es la forma de conducir. Cuando dicen que la distancia mas corta entre dos puntos es la línea recta se deben referir a la conducción india. Todo tipo de regla de circulación o norma es infringida en la India. El atasco en sus calles es tan grande (bicis, carros, tuk-tuk, coches...) que el caso es pasar por donde se pueda para poder seguir circulando. Para ello el claxon no deja de pitar en todo el recorrido (imaginaros cientos de coches realizando la misma operación: contaminación acústica brutal) circulamos por direcciones prohibidas, nos saltamos todos los stops y cedas el paso imaginables (las señales realmente existen pero nadie las hace caso, deben pensar que es una reliquia más que dejaron allí los ingleses). En fin difícil de explicar en unas líneas todo el tema de la conducción pero se puede resumir en una sola palabra: CAOS total. Aún así me resultó curioso que jamás vi los vehículos parados por un atasco entre esa marabunta de vehículos.
De una u otra forma el caótico tráfico siempre estaba circulando al contrario de lo que pasa en nuestras urbes europeas.
El recuerdo que me queda de Nueva Delhi es una ciudad agobiante: trafico brutal, contaminación brutal, ruido, polvo en suspensión pues muchos sitios están sin asfaltar... en fin que nosotros estuvimos cuatro días allí (dos a la ida y dos a la vuelta) pero nos sobraron un par de ellos pues realmente no hay tanto para ver y en un día o día y medio para mi es más que suficiente. Aprovechar en todo caso para ver los mercados algo bastante curioso e interesante y los monumentos que hay.
Nuestro recorrido por la India lo realizamos básicamente en tren. Las reservas todas las hicimos por una web genial que se llama www.cleartrip.com, total y absolutamente recomendable. Los billetes salen un poco más caros que en ventanilla, pero al cambio el incremento de precio se traduce en unos pocos céntimos y a cambio te evitas colas interminables, discusiones con los vendedores que no te entienden... etc. La web funciona más o menos como una web de reservas de las que estamos acostumbrados y podéis pagar con tarjeta de crédito. Además siempre puedes cancelar un billete bajo una pequeña penalización (creo que era 1,4€ al cambio) y que sepáis que con la hoja que imprimís os es suficiente para viajar, es todo lo que hay que enseñar al revisor. Os aparecerán listillos en la estación diciéndoos que es necesario validar la hoja y bla, bla, bla, todo un timo para liaros y deciros que hay que pagar unas rupias por la validación. Ni caso, es totalmente falso. Lo único que hace falta es el papel que podéis imprimir al finalizar el proceso de petición. Yo realicé muchas reservas desde la misma india, hay ordenadores con internet e impresoras en cualquier lado a un precio bastante módico (60 rupias 1 hora o incluso menos). Os intentaré explicar una gran duda que tenía yo antes de ir y que nadie me la supo explicar bien: las clases que existen en los trenes. Al final las llegue a conocer bien porque las probamos casi todas.
1º clase (1AC): Son compartimentos cerrados para dos o cuatro personas. Nosotros tuvimos suerte y en el viaje Varanasi-Delhi tuvimos un compartimento doble para nosotros solitos. No es súper-lujoso pero en comparación con otras zonas del tren si se nota la diferencia. En estos casos se puede bloquear la puerta desde el interior con lo cual duermes tranquilo por el tema de robos de mochilas. Te dan sabanas, manta y almohada pero las camas te las debes hacer tú. Las camas son literas en dos pisos: el asiento normal vale como una cama y una tabla que se despliega de la pared vale como segunda cama. Lleva aire acondicionado.
2º clase (2AC): Parecido al anterior, pero la gran diferencia es que los compartimentos no son cerrados sino con una cortina y también pueden ser para 2 o 4 personas en literas de dos en dos. También te dan sabanas, manta y almohada. No suele haber muchos robos en esta clase pero ojo con las mochilas, como os he dicho los compartimentos no van cerrados y puede entrar cualquiera.
Lleva aire acondicionado.
3ª clase (SLEEPER): En esta clase los compartimentos son de 6 personas pues las literas son de 3. No hay sabanas, mantas ni almohada y tampoco hay aire acondicionado. Tampoco hay cortinas para dividir los compartimentos por lo que hay que tener especial cuidado con las mochilas pues los robos son frecuentes. Veréis generalmente vender cadenas para atar las mochilas. Depende lo que queráis pero yo es una clase que no recomendaría para un viaje nocturno aunque si para hacer un viaje durante el día. Lo bueno es que es baratísima.
Hay una clase más por debajo de la SLEEPER pero ni los propios indios nos la recomendaron. No la llegamos a ver pero nos dijeron que eran vagones sin asientos y bastante lúgubres en donde viaja la gente más pobre pues los precios son realmente bajos (del orden de 2 - 3€ por viajes de 300 ó 400 Kms). A mí al verlos desde el exterior me recordaban a los vagones nazis trasportando judíos. A no ser que estéis muy, muy mal de dinero no cojais esta clase.
AC Chair Esta clase se utiliza para viajes diurnos pues son solo asientos, no hay camas. Es como una 1ª clase pero con butacas. Está bien. Aire acondicionado y en nuestro caso nos sirvieron un desayuno. Recomendable.
En resumen para hacer viajes nocturnos mi recomendación es 1AC ó 2AC aunque quizás por el aumento de precio que tiene la 1ª me quedaría con la 2AC porque realmente no hay excesiva diferencia. Si son viajes diurnos o bien AC Chair más cómodo o bien SLEEPER que para este tipo de viajes puede servir perfectamente.
En cuanto a las estaciones no es tan complicado como lo pintan. Realmente funciona como en España. Hay que mirar en las pantallas el número de tren y la vía en que llega y luego allí buscar el número del vagón y la butaca que nos ha tocado. Eso si armaros de paciencia, los retrasos pueden ser de dos, tres, cuatro horas... y dará igual que protestéis. Para ellos es algo tan normal que no les parece grave y te mirarán con cara rara cuando les digas que el tren llega tarde. Como anécdota sobre este tema contar que conocimos a un chico indio en el trayecto Jaipur-Jodphur y cuando llegamos a Jodhpur nos dijo "Genial, ya hemos llegado y "solo" con hora y media de retraso". Cuando le explicamos que en España eso era una barbaridad y si pasara seguro que la cola de reclamaciones era brutal él nos explicaba que allí la costumbre era llegar con tres o cuatro horas de retraso por eso llegar sólo con hora y media era todo un logro.
Explicado el tema de los trenes os diré que en Delhi a parte del agobio por la contaminación, el polvo, etc. deberéis lidiar duramente con todas las personas que os van a abordar y que os volverán locos para que subáis en el tuk-tuk o en la bicicleta. Os contaré dos anécdotas que pasaron con este tema y dignas de mención sobre todo para que nos os vuelvan a ocurrir. Tras marearnos la cabeza no sé cuanto acabamos contratando un tuk-tuk y le pedimos que nos llevara a la oficina de turismo. El hombre nos llevo a un sitio en donde efectivamente ponía oficina de turismo pero ni de coña era la real.
Te intentan llevar a agencias donde te venden viajes para visitar india a precios bastante caros porque una parte queda para el tutukero lógicamente que es el que lleva al cliente. Nosotros le protestamos y le pedimos que nos llevara a la verdadera o no le pagábamos. El hombre dijo que sin problema y nos llevo a otra nueva oficina pirata!!! la segunda!!!. Le volvimos a protestar y nos llevo a una tercera!!! Finalmente nos fuimos sin pagarle ya cansados de recorrer todas las oficinas de turismo piratas de Nueva Delhi mientras el hombre gritaba no se qué supongo que reclamando su tarifa que para nada se había ganado. Saber que en la oficina de turismo real JAMAS os intentaran vender nada. En la pared están marcadas las letras en grande de oficina de turismo y no es una oficinilla pequeña sino un sitio grande y espacioso. Otro tema a tener en cuenta es el truco de tiraros la "mierda" en el zapato. Mira que nosotros lo leímos en internet pero aún así caímos. Los limpiabotas se acercan a ti sin que te des cuenta y te tiran excrementos de vaca en el zapato. Luego te avisan de que "te has manchado" esperando que les pidas que te limpien y ganar unas rupias. Con nosotros lo que se ganó fue una bronca de escándalo con el cabreo que pillamos. Luego en frío ha quedado como una anécdota más del viaje, pero cuando te quedan 15 días por recorrer india y el primer día te queda "enmierdado" el zapato por alguien que tienes delante os juro que dan ganas de matarlo.
Nuestro viaje continuó de Delhi a Jaipur en tren (el cual paradójicamente llegó a la hora). Jaipur es una ciudad grande, caótica, llena de porquería... en fin lo mismo que cualquier ciudad india. No me referiré a todo lo que se puede ver en cada ciudad porque me parece tontería explicarlo cuando hay 100 guías que lo explican mejor que yo. En Jaipur sin duda el buen recuerdo que me quedó fueron las compras. Tapices, saris y pasminas las podéis encontrar a buen precio aunque hay que regatear duramente. Del resto no fue una ciudad que me llamara especialmente la atención. Sólo estuvimos allí un día aunque creo que suficiente para verla.
Nuestra siguiente etapa fue de Jaipur a Jodhpur nuevamente en tren. Llegamos con más de una hora de retraso pero sin más percance. Jodhpur me gustó mucho más que las ciudades indias que había visto anteriormente. Es mucho más pequeño y por ello el caos y la polución es mucho más reducido. Menos coches y vacas por todas las partes. Para mí Jodhpur es la india en estado más puro, un pueblecito donde veréis todo lo típico de este país: vacas por todos los lados, señores con turbantes y el mercadillo de la plaza que es muy propio. Un día completo es suficiente para visitar la ciudad. En nuestro caso aprovechamos toda la mañana para ver los monumentos: el Merangarh Fort un fuerte construido sobre la roca y desde el que se ven unas vistas de Jodhpur, la ciudad azul, increíbles el Jaswant Thada y el Umaid Bhavan Palace. Para todo este recorrido (que no es poco) contratamos un tuk-tuk por poco más de 200 rupias (algo más de 3 euros).
Es un metodo genial para visitar pues el tuk-tuk te lleva a cada lugar y te espera hasta que salgas. No se debe pagar hasta el final y concretar si las tarifas de los parkings están incluidas o no en el precio pues muchos lugares en donde el tuk-tuk debe quedar aparcado son de pago y si no lo habeis hablado generalmente el tutukero os lo hará pagar, no es gran cosa porque suelen ser 10 rupias (unos 16 cts al cambio) pero mejor dejarlo hablado al principio. Nuestra tarde de Jodhpur fue para visitar el pueblo (la plaza del reloj sobre todo) y hacer algunas compras. Conseguimos así mismo esa tarde encontrar correos y mandar unas postales a España. Nos ocurrió aquí una anécdota que paso a contar y que resulto curiosa. Llegados a la oficina de correos nos pusimos en una cola larguísima que habia y cuando la gente vio a mi novia la dejaron pasar en el acto puesto que era mujer. Aunque dijimos que no porque nos parecía mucho morro, nos explicaron que hay una cola siempre para mujeres y que si no la hay se debe exigir. Como allí la única mujer que estaba era mi novia la hicieron una cola exclusiva para ella :-), a tomar nota.
Tras Jodhpur nuestra idea era bajarnos a Udaipur el problema era que no existe tren para este recorrido de unos 300 Kms. Conseguimos contratar en el hotel un bus que realizaba este recorrido y fue nuestro viaje más propio por india. El autobús, viejo, mugriento, asientos destartalados y sin ventanillas circuló por las carreteras indias no menos destartaladas hasta que realizamos una parada en un bar de carretera. Pensamos que seria algo normal pero nos dimos cuenta que la parada era debida a que una de nuestras ruedas habia reventado!!!!. Madre mía, una de la tarde, tirados al lado de un bar indio de carretera y con un calor de morirse esperando a ver si el pincharruedas que había allí era capaz de reparar malamente la rueda que acabábamos de reventar. Con el cuento este nos dio por mirar el resto de ruedas: panorama desolador. Creo que lo de la ITV en este país no debe existir. Realmente a las ruedas les faltaban cachos estaban cuarteadas, mordidas, pulidas... en fin que lo del reventón no fue casualidad. El arreglo de la rueda como no podía esperarse menos fue totalmente manual. Palanqueta en mano desmontaron la cubierta, un parche en la cámara de la rueda y un trozo de cuero en el interior de la cubierta para que aguantara el agujero que se habia hecho, a montar de nuevo y a seguir. Otra cosa curiosa y que indica muy bien el nivel de vida de esta gente fue que mientras esperábamos nos habíamos comprado una bolsa de galletas y una coca-cola que no habia llegado ni a 0,50 € al cambio. Al subir de nuevo al bus un niño que iba al lado nos miraba con deleite comer las galletas y la coca-cola. Nos dio tanta pena ver al niño mirándonos con aquellos ojos que parecían pedir a gritos una galletita que le regalamos lo poco que nos quedaba, no más de 5 galletas y media lata de coca-cola. La madre se acerco a nosotros hablándonos en hindi acariciándonos y alabándonos con un gesto de agradecimiento que nos llego a sorprender ante la insignificancia que habíamos dado al niño, increíble, cuando no tienes nada hasta lo más pequeño es un mundo.
Con todo continuamos recorrido hasta llegar a Udaipur con más de hora y media de retraso, buscar hotel y descansar lo que quedaba de tarde.
Udaipur fue una ciudad que me encantó. Situada al lado del lago Picciola guarda un encanto especial y seduce al viajero. Sus calles, en la zona cercana al lago, se encontraban limpias, algo que aunque parezca normal, en India es realmente difícil de encontrar. Además de lo visitable en la propia ciudad, podéis disfrutar de un pequeño paseo en barca hasta el centro del lago para visitar la isla que hay allí. Una ciudad tranquila interesante y seductora que no os decepcionará y que guarda el atractivo indio por otro lado.
Continuando nuestro viaje nos tocó noche de tren para llegar por la mañana a Acra, la ciudad del Taj Mahal el monumento más representativo de la india. Este fue uno de los lugares donde más nos costó encontrar alojamiento. Al lado del Taj todo estaba lleno y lo poco que encontramos libre no llegaba a nuestras expectativas de limpieza mínima. A parte en la zona cercana al Taj Mahal los tuk-tuk no pueden circular con lo cual nos tocó hacer un buen trecho a pie con las mochilas al hombre buscando alojamiento. Una anécdota aquí para que veáis a donde llega el nivel de necesidad de esta gente. Cansados de buscar hotel en las cercanías del Taj decidimos irnos a otro hotel que venía en la guía y que queda algo lejos para llegar a pie. Intentamos buscar tuk-tuk pero como he dicho allí no los permiten circular. Un chico de los del carrito de la bici se ofrece a llevarnos por 30 rupias. Le decimos que somos los dos, mochilas incluidas, que es mucho peso, pero el chico insiste, que sí, que el hotel esta muy cerca... Al final accedemos aunque nos parece antihumano el esfuerzo que tienen que hacer para mover la bici. Al final el chico no puede con nosotros, es demasiado peso. Para, llama a un amigo, nos dice que nos nos preocupemos que es el mismo precio y nos llevan entre los dos uno a cada uno, bajo un sol y un calor de justicia, durante 20 min. Me parece inhumano el esfuerzo que están haciendo, parece que se han bañado en una piscina del sudor que les cae. Al llegar me piden las 30 rupias para los dos (al cambio 50 cts...) me parece mísero darles sólo ese dinero para los dos después del esfuerzo inhumano que han tenido que hacer para llevarnos. Al final les doy 50 rupias a cada uno. Quedan tan contentos y tan felices que nos cuesta un huevo despegarnos de ellos pues nos preguntan insistentemente a qué hora vamos a salir del hotel, a donde queremos ir, que nos llevan a donde sea...
En fin poco que decir de esta ciudad, en donde su mayor atractivo es el Taj Mahal cuya entrada es a precio de oro en comparación con otros monumentos de la india (15 € al cambio por entrada..). Desde esta ciudad también se puede visitar la ciudad mongol de Fathepur Sikri que queda a unos 35 Kms de Agra. Nosotros alquilamos un taxi para ir y volver por 900 rupias
Desde Agra nos dirigimos a Orchha. El recorrido hasta allí no es directo y para los futuros mochileros os diré que es necesario coger el tren a Jhansi y desde allí o bien coger el bus público o bien coger un tuk-tuk.
En la propia estación de tren hay una oficina de turismo donde os pueden informar. Nosotros optamos por lo más caro pero lo más práctico que fue coger un tuk-tuk directamente desde la estación. Lo negociamos por 200 rupias y nos dejó en Orchha en el hotel que nosotros pedimos. Este pueblecito es muy, muy pequeño y lo interesante a ver son sus palacios y fortalezas realmente impresionantes. Otra anecdota a contar (tengo cientos pero esta me parece importante) fue la noche en este pueblo. Nos hizo gracia ver cuando se empezaba a hacer de noche que todos los locales ponían bombillas rojas en lugar de las blancas tradicionales. Las ventanas parecían prostíbulos cuando entraba la noche y nosotros no hacíamos más que preguntarnos por qué. Tan solo hicieron falta unas horas para darnos cuenta a qué se debía aquello. Por la proximidad de este pueblo a un lago hay unos insectos negros (tipo mariquitas en España pero negros que son inofensivos) que cuando llega la noche van a la luz blanca. El problema es que hay cientos, miles de insectos de estos por la noche. Como he dicho son inofensivos pero no se os ocurra salir a la calle con alguna prenda blanca como hizo mi novia. Os vereis envueltos en una verdadera nube de estos insectos que acuden a lo blanco como las abejas a la miel. Verdaderamente es impresionante el tema de los bichitos. En cada farola hay miles (sin exagerar) y en el hotel cada vez que encendías la luz oías como cientos de ellos intentaban entrar por la ventana. Era un verdadero bombardeo de perdigones en las ventanas. A la mañana siguiente el suelo es una verdadera alfombra negra de bichos muertos y ves a la gente barrerlos y recogerlos en cada esquina. Aunque no son peligrosos, realmente da un poco de cosa ver tantos.
Nuestro viaje estaba llegando a su fin. Nos quedaba visitar Khajuraho y Varanasi antes de emprender vuelta a Delhi para coger el avión a España. El viaje Orchha - Khajuraho es necesario hacerlo en taxi ya que no hay otro medio de transporte. En el propio pueblo de Orchha hay un montón de sitios que ofrecen el transporte aunque hay que negociar duro para obtener un buen precio. Nosotros negociamos un viaje por 1400 rupias (os empezaran pidiendo de 2000 para arriba) que finalmente quedaron en 1000. Nos prometieron coche con aire acondicionado y aunque el coche lo tenía no funcionaba con lo cual le pagamos solo 1000 rupias explicándole que no había cumplido su parte del trato. No nos puso pegas con lo que al final el viaje salió realmente económico.
En Khajuraho pensábamos quedarnos una noche y gestionar otro taxi para llegar a Varanasi puesto que tampoco habia otro medio de transporte. Cuando llegamos nos enteramos que hay tren directo a Varanasi pero no sale todos los días sino sólo tres días a la semana. Debido a que aquella misma noche salía un tren, ni siquiera dormimos en el pueblo y solo pasamos el día marchándonos a las 10 de la noche. Nos costó bastante conseguir una habitación para ducharnos a buen precio. No queríamos dormir y solo íbamos a ducharnos y descansar con lo cual queríamos una habitación a mitad de precio.
Hubo que negociar duramente pero al final lo conseguimos con lo cual pudimos dejar las mochilas, ver el pueblo y antes de irnos para el tren ducharnos. El precio de la habitación 900 rupias, la mitad de su precio.
Y por fin llegamos a Varanasi, la ciudad Santa de la India y nuestra última parada en el viaje antes de regresar a Delhi para coger el avión a España. Tanto había oído hablar sobre Varanasi, tanto había leído sobre "lo que vas a ver aquí no lo has visto nunca" que al final la ciudad en sí me decepcionó. Varanasi sólo tiene algo de especial en el río. El resto es una gran ciudad caótica, sucia y congestionada como cualquier gran ciudad India. Y en cuanto al río pues si, te das un paseo por los Ghagts y ves gente duchándose, lavando la ropa, chapoteando en el agua, sentada... pero vamos nada del otro mundo. El tema de las barcas por el Ganges me pareció más turístico que otra cosa, cierto que no es muy caro (nosotros hicimos dos personas por 100 rupias una hora), pero es que en realidad se ve mejor desde tierra que desde el río, porque desde tierra ves las cosas a pocos metros y desde el río a unos 100 o 200 ms. Tres cuartos de lo mismo pasa con el crematorio. Se ve mucho mejor a pie que con la barca. Caminando por los Gaghts y siguiendo la corriente del rio llegareis al principal crematorio donde según nos dijeron se celebran unas 300 incineraciones al día. Siempre habrá quien os ayude a llegar porque está un poco escondido. Allí desde el primer piso de un lúgubre edificio podréis ver abajo todas las cremaciones que se están realizando. El unico requisito es no sacar fotos y dejar una pequeña propina (en mi caso deje 15 INR). Las cremaciones consisten en traer el cadáver envuelto en una sabana y recubierto por múltiples adornos, espumillones... etc. Con el así lo sumergen unos instantes en el Ganges y luego tras dejarle sólo con la sabana pues el resto parece ser que no arde lo colocan en un lecho de troncos y lo ponen a arder. Desde el lugar que yo os digo veis todas las cremaciones desde un primer piso más o menos siendo estas en la parte de abajo. Desde luego si lo queréis ver bien venir aquí y no os dejéis liar por la barca, desde el agua no vais a ver nada, solo el humo y poco más. Otra cosa que me pareció ridículo y que gracias a Dios no lo hice fue hacer el paseo en barca a las 5 de la mañana!!!! Ya me parece bastante sosa la barca pero encima pegarte ese madrugón me parece absurdo. No creo que veas nada diferente a esas horas. Las cremaciones y entierros las hay todo el dia (yo vi entierros a las 12:00 y 13:00 horas) y en cuanto a gente lavándose, duchándose o haciendo la colada la hay todo el día. Mi consejo tras vivirlo sería no coger la barca, es más turístico que visual y si la cogeis no hagais la locura de levantaros a las 5 de la mañana sinceramente no vais a ver nada diferente.
Tras dos días en Varanasi que a decir verdad fueron demasiados, cogimos tren con destino a Delhi a donde llegamos dos días antes de nuestro vuelo a España en nuestro fin de viaje.
Como resumen de India para quien vaya a ir varias cosas: el caos típico de todas las ciudades que ya lo he descrito, la mierda y suciedad en todos los lados (plásticos, papeles, botellas…) la cultura es tirarlo al suelo, de hecho no encontrareis ni una sola papelera. Prepararos también en cualquier sitio a un ataque constante de tutukeros, siempre os rodearán cuando lleguéis a una estación. Los primeros días yo estaba agobiado: llegar a un sitio donde estás totalmente despistado y que te rodeen 20 tíos pegando gritos a ver a quien eliges agobia. Al final del viaje me llegó hasta a gustar decidimos hacer una especie de subasta, decíamos a uno a donde queríamos ir y nos daba un precio, al de al lado le preguntábamos si bajaba algo y así sucesivamente. Noté que a veces había hasta un pique entre ellos a ver quien bajaba más y al hacerlo a viva voz hubo veces que tras pactar un precio y ya estar de acuerdo te aparecía otro diciendo que lo bajaba aún más. Desde luego que a nadie asuste, aunque pesadísimos son inofensivos, en una ocasión que me encontré agobiado totalmente porque no podía ni mirar la guía al llegar a una estación les miré a todos y les dije con voz de cabreo “One moment, please, one moment!!!”. Inmediatamente todos se echaron para atrás a esperar que acabara de leer el libro.
Aquí voy a dejar mi relato que podría ser del tamaño de un libro. Son muchas anécdotas, datos, historias y trucos las que se acumulan en 17 días pero prefiero dejarlo aquí. Antes de acabar algo que a buen seguro muchos buscan y no encuentran a la hora de prepararse un viaje por libre a la India: una guía de precios y presupuesto. Para los precios en rupias tomar un cambio aproximado de 60 INR = 1 €. Los precios son de Agosto 2010.
Gastos Totales del viaje con todo incluido para 2 personas
(desplazamientos, comidas, avión, regalos, visitas, vacunas, visados…) 3281,15 €
Una comida o cena en algún restaurante -> Entre 100 – 250 INR por persona
Hoteles tipo medio -> El más caro 32 € y el más barato 9,5 € por noche en habitación doble con baño individual y aire acondicionado.
Botella de agua -> 15 INR
Viajes en tuk-tuk -> Depende el recorrido. Mínimo unas 20 INR hasta 200 INR para hacer 15 Kms. Hay que negociarlo con el tutukero antes de salir.
Circuito por Delhi en taxi durante 8 horas -> 600 INR
Entradas a monumentos -> 250 INR por persona en casi todos los sitios.
Taj Mahal -> 750 INR por persona
Desglose gastos viaje 17 días para dos personas:
Avión 1842,90 €
Comidas 194,48 €
Transporte 308,34 €
Alojamiento 340,56 €
Bebidas 18,05 €
Visitas 119,25 €
Internet 6,30 €
Recuerdos 94,23 €
Seguro viaje 120,81 €
Visados 144 €
Vacunas 44,92 €
Varios 47,31€
TOTAL VIAJE 3281,15 €
Pedazo opi (por tamaño y calidad). Un excepcional. No me atrae demasiado la India, por lo que dices, lo veo muy caotico y sucio, pero sñi que tiene que ser un sitio curiosos. saludos!