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PRIMERAS SENSACIONES Cuando te subes a ella y quitas la "pata cabra" lo primero que piensas es que antes de meterle marcha... estará ella encima de tí.Tus brazos no son suficientes para sujetarla, pero cuando la apretas entre tus piernas se vuelve docil y se deja querer... MMMMMMMmmmm y cuando comienzas a deslizarte sobre ella descubres que es experta y capaz de colmarte de placeres el resto de tu vida. No es para menos, es la joya de la corona, y te das cuenta en seguida de los años de experiencia que tiene la marca, y descubres que estás sobre "LA MOTO" (tus anteriores "bicicletas" jamás existieron). Entonces te llega el primer gatillazo.... jajaja porque es una moto muy exigente en maniobras lentas, su peso se hace notar y te das cuenta de que tienes una adaptación pendiente por delante, a pesar de que en orden de marcha sea increiblemente suave y manejable, a velocidades bajas la situación puede ser complicada al principio. Lo mejor es no ser brusco con ella, y aprender a manejarla con suavidad, deberás recordar tus tiempos de autoescuela y empezar a hacer giros lentos, (slalom, trebol...) El menor error en esta practica y te veras tratando de sujetar 380 kilos unicamente con tus brazos... oh oh, lástima, no eres "chuache" y descubres que tu moto ya no está entre tus piernas. Entonces llega tu primera sorpresa... te das la vuelta sin atreverte a mirar tu "batwing" manillar, maletas, carenado... pero tu moto está completamente ilesa. Las barras protectoras son realmente eso, y tu moto está en 40º sobre el suelo, la única parte que toca el suelo es el posapies, que se gira lo necesario para no dañarse. Estará intacta :o) pero tienes que devolverla a su posición tu solito. volverás a alegrarte de tener esas barras protectoras, sin ellas no la habrías levantado.
El mejor modo de levantarla es de espaldas, agarrando la barra protectora de la maleta y el puño del manillar, y apoyando el culo en el asiento subirla estirando las piernas. Si estás en cuesta mete la primera marcha antes de levantarla y si se te ha caido a la derecha no olvides abrir antes la pata de cabra o te verás en un nuevo aprieto..... jjjj
============================================ COMO MANEJAR TU PRECIOSO "HIERRO" Te preguntarás que ha pasado... sencillamente ¡¡no toques el freno delantero en giros lentos!! A poco que "muerdas" tus dos discos delanteros la moto caerá a plomo (hablo de giros lentos, recuerda que el freno delantero es mas de el 75% de la frenada). La operación para hacer giros muy lentos es sensiblemente diferente a otras motos: Junto con el medio embrague y el acelerador (con la primera), debes tener pisado ligeramente el freno trasero (mantén en toda la maniobra una suave fricción), esto da una gran estabilidad añadida, y si tienes que frenar no la bajes de vueltas, juega con freno trasero y embrague, y siempre haciendo contrapeso exterior con tus piernas y sin cargar el peso en el manillar (tienes unas hermosas plataformas en tus pies... )
Pero antes de practicarlo en maniobras debes hacerlo en línea recta. Busca el punto de embrague en que puedas dar pequeños acelerones sin que la moto brinque, ese es el punto exacto; pisa el freno trasero evitando que la moto se embale, y practica a ir desde lo mas despacio posible, hasta a la velocidad de una persona caminando. Cuando domines la técnica puedes comenzar con los giros. Los giros lentos se hacen usando esta técnica, con la cual la moto tiene la misma estabilidad que a velocidades altas, y cuando pierdas el miedo a inclinarla a 5 km/h, veras que puedes marcar circulos en el pavimento con tu posapies sin problemas. - fíjate en las fotos de los polis que he colgado, no tienen el dedo en el freno delantero y el embrague va tirado buscando el punto de fricción -.
Ten especial cuidado de no soltar embrague bruscamente, manten el cuerpo vertical, no tengas miedo de meter manillar, y mira siempre el punto a donde quieres ir. Si quieres dar media vuelta gira tu cabeza y míra aunque sea con el rabillo del ojo (si miras la cuneta, irás a la cuneta.... si miras al suelo acabarás en él).
Otro entrenamiento muy recomendable "fuera de pista" es realizar paradas rápidas, comprobar cuanto le cuesta parar a tu "hierro" a diferentes velocidades y en que momento comienza el bloqueo trasero.... jugar con tu moto a solas ayuda mas a tu seguridad que el casco. También conviene practicar la frenada de emergencia reduciendo marchas. Esta debe hacerse dando un acelerón con cada reducción mientras embragas, para evitar el tirón en la rueda trasera (mientras frenas con los dedos indice y medio, das golpe de gas con los otros).
El modo mas eficaz de frenar es aplicar el freno delantero progresivamente para que el peso sobre la rueda delantera aumente la tracción de esta (aplicar el freno delantero bruscamente solo puede provocar el bloqueo de la rueda, si eso ocurre debes soltarlo para desbloquearla y volver a aplicarlo
Fotos de Harley Davidson Electra Glide Ultra inj.
FLHTCUI 00
progresivamente), y solo después el freno trasero (contráriamente a lo que muchos dicen), para estabilizar y evitar una excesiva clavada de la suspensión delantera. Si aplicas primero el freno trasero la moto perderá tracción y estabilidad, haciendo perder eficacia al freno delantero. Si bloqueas la rueda trasera lo mejor es que no la desbloquees hasta detener la moto (otro tema de discordia entre moteros experimentados). Si lo desbloqueas y la rueda recupera la tracción con una nueva trayectoria, la moto pivotará bruscamente descabalgándote de ella. La frenada rápida es siempre la acción mas segura sobre la moto ante el frenazo del coche que llevas delante (y si guardas la distancia en que sabes que paras tu moto sin problema, nunca deberías pasar apuros) pero también me parece básico a la hora de llevar motos pesadas entender el "counter steering" (manejo contrario o "contramanillar") y practicarlo.... Siempre nos puede salir un vehículo en una intersección sin mirar, etc. El "counter steering" es la famosa cuestión de que, cuanta mas inercia lleva la moto, mas eficaz es tomar las curvas "girando" el manillar en sentido contrario (en la Ultra es aproximadamente a partir de 30 km/h, a menor velocidad hay que hacer el manejo normal). Para todas las motos en general y las pesadas en particular, es muy util sobre todo cuando necesitas una reacción rápida. * --Cuando sacas el cuerpo, empujas el tanque con la pierna exterior, o abres la pierna interior, lo que tratas es de cambiar el centro de gravedad de la moto, y el resultado es un proceso lento y gradual, pues luchas contra las fuerzas aplicadas en la moto. Dado que esta moto es muy pesada, la alteración de el centro de gravedad es bastante mas pequeña que en otras motos; la masa del cuerpo (movil) es mucho mas pequeña que la de la moto (fija), y la respuesta es mas lenta (masa total luchando con la inercia). -- El "counter steering" consiste en lo siguiente: al empujar la maneta del lado hacia el que quieres ir la moto tiende a caer hacia ese lado y la reacción es rápida (de hecho no luchas contra la inercia de la moto, sino que la aprovechas) pero la moto no cae debido a la fuerza giroscópica de las ruedas que tienden a mantenerse verticales. De igual modo, al empujar la maneta exterior, la moto tenderá a enderezarse. (nunca se hace tirando del manillar, siempre empujándolo, así utilizas la mano de la dirección que quieres tomar, evitando confusiones). En realidad esta es una acción que todos los motoristas realizan inconscientemente, pero debemos hacerlo conscientemente, y repetirlo y practicarlo hasta "educar el músculo" (y no lo puedes considerar "educado" antes de las primeras 3000 repeticiones conscientes de la misma acción); es lo único que te ayudará a esquivar rapidamente un obstáculo cuando apenas tengas tiempo de reacción. Para esquivar con manejo contrario se debe mantener la velocidad constante sin frenar ni aumentar velocidad mientras hacemos la maniobra izquierda-derecha (empujar izquierda-empujar derecha) o derecha-izquierda (empujar derecha-empujar izquierda). Si no lo practicamos hasta hacerlo mecánicamente lo que puede suceder es que reaccionemos instintivamente (y los instintos en moto suelen ser equivocados, especialmente ante una situación de pánico) y nos precipitemos más hacia el obstáculo. Siempre que vayamos a esquivar, "deberíamos" comprobar los retrovisores y a ser posible mejor frenar que esquivar... o esquivar en última instancia una vez que vemos que no podemos parar... y que nadie te arrollará al hacerlo. Importante no mirar el obstáculo, mira la via de escape!
Nunca esquives y frenes a la vez, o haces una acción o haces la otra. Y si debes hacer una frenada de emergencia tumbando en una curva, aplica a fondo el freno delantero SIEMPRE en posición vertical. Si has trazado bien la curva tendrás espacio en tu carril para frenar rápidamente hasta parar la moto sin invadir el carril contrario (en giros a la derecha), sin salirte de la calzada (en giros a la izquierda) o hasta poder esquivar volviendo a trazar la curva. Y recuerda, si frenas a fondo con la moto tumbada solo podrá irte peor; invadirás el carril contrario (o el quita-miedos) arrastrando por el suelo. Tu eliges.............
Mas cosas... Para subir de marcha hazlo por encima de las 3000 vueltas, y para bajarla, el comentado golpe de gas (especialmente de 3ª a 2ª y de 2ª a 1ª) te evitará sustos con la rueda trasera.
Bueno, esto son solo unos mínimos connocimientos básicos que si todo el que se compra una Ultra los tuviese, no se verían tantas de segunda mano con tan pocos kilómetros. Pero se deben practicar o no sirven de nada, y si te apuntes a algún curso especial mejor aún. El TAC organiza anualmente cursos especiales para Harley's en varios circuitos de España.
http://www.tac.es/harley/
============================================ EQUIPAMENTO El Tour Pak puede contener los dos cascos integrales y aun sobra espacio, la Radio suena de muerte, estás aislado de viento y lluvia por el carenado, gasta 7 litros a los 100km, puedes subirla hasta los 160 km, el nuevo motor TwinCam es suave y brutalmente eficaz, y su sonido cada dia te engancha mas. ¿Que mas puedes pedirle? alimentación por inyección electrónica, control de crucero, comunicador radio CB, que permite la intercomunicación con el pasajero y con las otras Ultra Classic cuando sales en grupo, mechero en salpicadero(sirve para GPS o Teléfono), amplio cenicero alrededor de toda la moto, y un catálogo interminable de accesorios para personalizarla. Solo se puede ver el catálogo en la página de USA, pero las referencias son las mismas. Calcula que aquí vienen a valer el doble que allí. Cuando sepas como quieres tu moto, llamas al concesionario y le das las referencias. Viene por pedido.
Control de crucero- Realmente es muy util en viajes largos para descansar o utilizar la mano izquierda (ajuste de espejo, picor de... en fín, ya me entiendes). Funciona a partir de 48 km/h (30 MPH). Se puede aumentar manualmente la velocidad unos 16 km/h sin que se desactive. Se controla con un interruptor de encendido/apagado en la consola con luz indicadora de encendido, y se maneja con un control que tenemos en la mano derecha. Para activarlo a una velocidad deseada, movemos el control a la derecha, y queda en funcionamiento y una luz verde en el panel de control indica que está activado. Se puede subir o bajar la programación en intervalos de 1,6 km/h (1 MPH) con el mismo control, y recuperar la programación anterior tras haberse desactivado moviendo el control a la izquierda; si la velocidad baja 48 km/h (30 MPH) por debajo de la programación, tendremos que programar de nuevo. Se desactiva al tocar cualquier freno, el embrague o llevando el acelerador a la posición inicial (OFF). También se desactiva en rampas muy inclinadas si el sistema lleva el acelerador al tope, para evitar el estiramiento de los cables. Todos los controles de radio, crucero y luces de emergencia están al alcance de los dedos gordos y se manejan sin apartar la vista de la carretera; asunto vital que todavía no han sabido copiar los japoneses...
También recomiendo ponerle el respaldo de conductor, llevar sujetos los riñones es otro mundo. Puedes ajustarlo facilmente en altura y profundidad.
============================================ PERFORMANCE Mas allá de las mejoras que puedas hacer con los accesorios originales, existen cientos de accesorios de casas que se dedican en mayor o menor exclusividad a mejorar las prestaciones de las Harleys. Obviamente Harley solo recomienda sus accesorios, pero es un hecho que hay cientos de Harleys que de lo que fué la moto original tal vez solo le queda el nombre sobre el depósito... pero para el común de los Bikers, sigue siendo una Harley, al menos en espíritu. No voy a enredarme aquí con el mundo Custom, tan solo apuntar los únicos cambios que estoy dispuesto a hacerle a mi FLHTCUI para lograrle un aumento de potencia y un sonido mas auténtico sin rebasar la restrictiva legalidad decibélica continental (que espero tarde o temprano sea aplicada a las vespinos de los co*j#n%s).Screamin' Eagle® Big Bore Stage I Kit for EFI Models... es decir, el kit de filtro de aire sin aceite, con modificación de el paso de aire al cilindro y aumento de cilindrada (cambiando los cilindros pistones segmentos, etc..., incluidos en el kit ) Si eres mañoso lo tienes por $659.95 mas gastos de envío en www.hmhd.com, y si se te escapa del presupuesto por tener que meterla al taller, tienes el kit sin modificación de cilindrada por $139.95 +gastos de envío(Accesorios originales Harley Davidson).
Escapes SUPERTRAPP 2:1 SUPERMEGS, de potencia y sonido facilmente regulables por su sistema de silenciador de discos removibles . Puedes ganar de 6 a 10 caballos de potencia y tendras toda la gama de sonidos; desde hacer ronronear a tu motor, hasta un escape libre dragster para circuitos (poco recomendable si te gusta escuchar música). Web del suministrador oficial en españa: http://www.zodiac.nl/SP/company.html
Y final y obligatoriamente, un Dynojet Power Commander PCIII usb para regular la inyección (mezcla aire-gasolina) exactamente a la nueva configuración de admisión-escape. En su página existe un mapa exacto para estos cambios (filtro SE / escape ST 2:1) lo cargas desde el USB y te olvidas. Sin el dinoyet en lugar de ganar potencia la perderás, y seguramente quemarás los cromados del colector, las valvulas de escape, etc..., ya que con estas modificaciones, la configuración estandar de el modulo de inyección propicia el exceso de calor en el motor. Las ventajas que encuentro al PCIII ante el homólogo de la casa Harley , SE EFI Race Tuner kit (SERT) es que siempre puedes volver a cargar un mapa anterior, previamente guardado en un simple fichero, y no modifica directamente el modulo EFI de la moto, ya que el PCIII va intercalado en la conexión de el EFI. El SERT no se deja instalado en la moto, lo que hace es una modificación real sobre el EFI y no hay forma de recuperar el mapa original o previo porque lo machaca el nuevo. Obviamente es el utilizado en el servicio oficial para realizar los ajustes necesarios si montas los escapes Screamin Eagle, y dudo que esten por la labor de ajustar la inyección a escapes que no sean Screamin' Eagle... aunque estos está cada vez mas dificil que te los monten. En cualquier caso es cosa de preguntar a tu mecánico. Creo que la mejor opción es montar la admisión-filtro SE en el servicio oficial y que te hagan el ajuste de inyección para la nueva admisión, y después montar el escapé y el dinojet con el mapa para la nueva admisión-escape. En caso de problemas con la ITV (que con los supertrapp homologados para Europa no debería haberlos) puedes montar los escapes originales y quitar el dinojet, y la moto seguirá bién calibrada. ================================================== >>>>>>>>>>>> MANTENIMIENTO INTENSIVO <<<<<<<<<<<<
PRIMER MANTENIMIENTO PROGRAMADO
Los modelos Springer (FLTS y FXSTS) debido a sus características exclusivas de diseño, requieren el primer servicio a los 800 km (500 millas). Todos os demás modelos Harley-Davidson requieren el primer servicio de mantenimiento a los 1.600 km (1.000 millas).
1. Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite. 2. Revise el purificador de aire y realice el servicio que se requiera. 3. Cambie el lubricante de la caja de la cadena primaria y limpie el tapón de drenaje magnético. 4. Revise/ajuste la cadena primaria. 5. Revise el ajuste del embrague. 6. Cambie el lubricante de la transmisión y limpie el tapón de drenaje magnético. 7. Revise y ajuste la correa de propulsión trasera. 8. Revise los patines y discos de freno verificando que no estén gastados. 9. Revise los niveles y condición del depósito de líquido de freno. 10. Revise las líneas de aceite y el sistema de freno verificando que no tengan fugas. 11. Lubrique lo siguiente: palanca manual de freno delantero, cables de control del acelerador, acelerador, cable/palanca manual de control del embrague y soporte para estacionar. 12. Revise, ajuste la operación del enriquecedor. 13. Revise la válvula, líneas y conexiones de combustible, verificando que no presenten fugas. 14. Revise la presión de los neumáticos e inspeccione la banda de rodamiento. 15. Revise y limpie las conexiones de batería. 16. Revise la operación de todos los equipos e interruptores eléctricos. 17. Revise las articulaciones del estabilizador y las monturas del motor. 18. Revise el apriete de todos los seguros importantes: controles manuales, sistema de freno, tuercas del eje, componentes de horquilla delantera, seguros del tubo ascendente y manillar. 19. Revise el apriete de la tuerca articulada de horquilla trasera . 20. Revise el ajuste de la velocidad en vacío del motor. 21. Revise el ajuste del rodamiento de horquilla delantera. 22. Realice una prueba de montaje en carretera.
TAREAS ADICIONALES EN MANTENIMIENTO DE 8.000 KM (5.000 Millas) 24.000 KM (15.000 Millas) 40.000 KM (25.000 Millas) 56.000 KM (35.000 Millas) 72.000 KM (45.000 Millas) -Sucesivamente cada 8.000 KM (5.000 Millas)-
23. Lubrique el cable del velocímetro.
TAREAS ADICIONALES EN MANTENIMIENTO DE 16.000 KM (10.000 Millas) 48.000 KM (30.000 Millas) 80.000 KM (50.000 Millas) -Sucesivamente cada 16.000 KM (10.000 Millas)-
además de la anterior (23.) 24. Lubrique y ajuste los rodamientos del cabezal de dirección. 25. Cambie las bujías.
TAREAS ADICIONALES EN MANTENIMIENTO DE 32.000 KM (20.000 Millas) 64.000 KM (40.000 Millas) -Sucesivamente cada 32.000 KM (20.000 Millas)-
además de las anteriores (23., 24., 25.) 26. Cambie el aceite de la horquilla delantera.
>>>>>>>>>>>> REVISION <<<<<<<<<<<<
MANTENIMIENTO DE 4.000 KM (2.500 Millas) 12.000 KM (7.500 Millas) 20.000 KM (12.500 Millas) 28.000 KM (17.500 Millas) 36.000 KM (22.500 Millas) 44.000 KM (27.500 Millas) 52.000 KM (32.500 Millas) 60.000 KM (37.500 Millas) 68.000 KM (42.500 Millas) 76.000 KM (47.500 Millas) -Sucesivamente cada 8.000 KM (5.000 Millas)-
1. Revise el aceite de motor. 2. Revise la correa trasera. 3. Revise el lubricante de la transmisión y limpie el tapón de drenaje magnético. 4. Revise los patines y discos de freno verificando que no estén gastados. 5. Revise la válvula, líneas y conexiones de combustible, verificando que no presenten fugas. 6. Revise la presión de los neumáticos e inspeccione la banda de rodamiento. 7. Revise la operación del acelerador y los controles del enriquecedor. 8. Revise la operación de todos los equipos e interruptores eléctricos. 9. Revise las conexiones de batería. 10. Revise el purificador de aire y realice el servicio que se requiere. 11. Revise las líneas de aceite y el sistema de freno verificando que no tengan fugas. 12. Realice una prueba de montaje en carretera.
============================================ Siempre que tenga tiempo iré añadiendo aquí todo eso que quieres saber (detalles técnicos, de operación, mantenimiento, etc...) que no encuentras por ninguna parte (ni página y o u opinión). Pero si quieres que te explique "porqué una gorda Harley"... lo siento, como dice el lema Biker "Si tengo que explicártelo, no lo entenderías".
Jo, es demasiada moto para mí... Yo no me atrevería, pero todos los consejos en pista supongo que están muy bien para quien quiera hacerse a ella :)
Un besote y un excepcional para ti : )
Shul, lo único que puedo añadir es que, aunque a muchos les parezca la moto menos práctica, la policía norteamericana la sigue comprando por centenares cada año, y siguen confiandose a ella.
Estoy a punto de cambiar una divertidisima V-rod por esta gordita joya. Y viene bien comentariios asi cuando a uno le entra el miedo del cambio, pues con la novata de la familia, la verdad, es que estoy encantado. Divertida, muy manejable, sobrada en todo, y guapa, muy guapa. Y aunque le he añadido mejoras, la comparacion, teoricamente, la hace perder: Capacidad, comodidad, autonomia, complementos para el disfrute y el confort... Espero seguir leyendo tus alentadoras palabras hasta dar el paso, sobre todo, cada dia que uno piensa en esos 500 kilos, en un semaforo, en verano, con circulacion densa, y curva pronunciada. Quien nos mandaria ser tan sibaritas, pardiez!
Harley Davidson Sportster 883 (+) todas!!!! llevar un clasico que nunca se devalua !!!! mirar precios de segunda mano y vereis (-) una sola desventaja es demasiado baja !! pero te acostumbras 35 Opiniones Compra ahora
05.10.2009 16:37
Jo, es demasiada moto para mí... Yo no me atrevería, pero todos los consejos en pista supongo que están muy bien para quien quiera hacerse a ella :) Un besote y un excepcional para ti : )
01.09.2005 17:08
Shul, lo único que puedo añadir es que, aunque a muchos les parezca la moto menos práctica, la policía norteamericana la sigue comprando por centenares cada año, y siguen confiandose a ella.
01.09.2005 14:53
Estoy a punto de cambiar una divertidisima V-rod por esta gordita joya. Y viene bien comentariios asi cuando a uno le entra el miedo del cambio, pues con la novata de la familia, la verdad, es que estoy encantado. Divertida, muy manejable, sobrada en todo, y guapa, muy guapa. Y aunque le he añadido mejoras, la comparacion, teoricamente, la hace perder: Capacidad, comodidad, autonomia, complementos para el disfrute y el confort... Espero seguir leyendo tus alentadoras palabras hasta dar el paso, sobre todo, cada dia que uno piensa en esos 500 kilos, en un semaforo, en verano, con circulacion densa, y curva pronunciada. Quien nos mandaria ser tan sibaritas, pardiez!